Notre dégustation révèle peu de différences entre les vins. Régional de l’étape, comme on dit au Giro d’Italia, Claudio De Giorgi, originaire des Pouilles, s’étonne de ces goûts linéaires, appuyés sur la...
Pour l’ouverture de la foire Vinitaly, à Vérone, le magazine italien «L’espresso» a frappé fort. Sa une du 4 avril annonçait «Velenitaly», soit un jeu de mots sur «poison». Suivait une enquête d’une dizaine de pages. Parmi les vins visés, des rouges des Pouilles, vendus en supermarché en Italie à moins de 2 euros la bouteille.
Cette affaire reprend des investigations de la justice, à l’automne 2007. Deux entreprises productrices des Pouilles, contrôlées par la mafia locale, la Sacra Corona Unita, ont été démasquées. Elles avaient envoyé à une douzaine d’embouteilleurs du nord de l’Italie des millions de litres d’une mixture à base d’un tiers de jus de raisin fermenté, additionné d’eau, de sucre et de divers produits chimiques, dont les acides chlorhydrique et sulfurique, pour tenter de dissimuler la supercherie à l’analyse.
Coop et Denner ont tenu à rassurer leur clientèle, le 9 avril: aucun vin de leurs rayons n’est concerné. Denner a même confié des flacons au laboratoire d’analyse de Wädenswil (ZH) pour dissiper tout doute.
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Généreux, les vins des Pouilles ne donnent pas dans la dentelle. Ils s’accommodent donc de mets méditerranéens, plutôt épicés, comme les pâtes à l’arrabiata, les polpettes, les charcuteries, les lasagnes ou les pizzas. Leur relative douceur, compensée par l’acidité, permet de les servir avec la cuisine asiatique (thaïe ou chinoise à l’aigre-doux), pour autant qu’on préfère le rouge au blanc, évidemment.
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